腳踩葡萄：遺落在時光裡的葡萄牙酒

繼《橘酒時代：反樸歸真的葡萄酒⾰命之路》後，作者賽⾨‧J‧沃爾夫與攝影師萊恩‧歐帕茲把焦點轉向葡萄牙酒鄉，推出另⼀⼒作《腳踩葡萄：被時光遺忘的葡萄牙酒》，本書娓娓道來釀酒師與農民的個⼈故事，結合動⼈圖像，探究葡萄牙酒的精髓。

葡萄牙可以說是舊世界中最被低估、也是最有潛⼒的產地。它保留了豐富的原⽣葡萄品種以及古⽼的釀造技術，隨著全球⾃然酒的興起，葡萄牙那些曾被視為過時的傳統風格，又再度被發掘。作者花費五年時間⾛訪葡萄牙重要產區，深究當地⽂化並爬梳其歷史脈絡，試圖揭開這個神秘、多元的葡萄酒國度。

◆葡萄⽛酒這麼好，為什麼愛好葡萄酒的世界對它的理解卻少之⼜少？
這本書在各⽅⾯來說是我們的⻑篇回答。透過記錄我們收集的故事、共享的經驗與這四年來⽀撐我們研究⽽喝掉的好酒，我們希望能讓讀者看到謎團解開的種種過程。
作者｜賽⾨‧J‧沃爾夫

◆葡萄⽛的美難以⾔喻，我試圖⽤相機捕捉其獨特的時刻與⼈物，希望這些照⽚能如實呈現。葡萄⽛還有許多精彩的故事與絕美的景觀，⽽這本書展現的僅是冰⼭⼀⾓。若要把所有感動我的故事集結成書，那恐怕能寫成50冊了。如今，我還在學習葡萄⽛的精神，必然還有更多故事要記錄。
攝影 ｜ 萊恩‧歐帕茲

作者：賽⾨‧J‧沃爾夫（Simon J Woolf）
受過⾳樂專業訓練的賽⾨，在迷戀上葡萄酒前曾作過⾳響⼯程師、資訊科技顧問和替代貨幣設計師。他的寫作⽣涯始於2011年，透過募資創⽴線上雜誌The Morning Claret，關注⾃然派、精釀、有機農法與⾃然動⼒法葡萄酒的趨勢，成為⺫前最權威的葡萄酒網路資源之⼀。他也為Decanter、World of Fine Wine、Noble Rot等實體書和線上雜誌撰⽂，他的成名作《橘酒時代：反璞歸真的葡萄酒⾰命之路》於2018年出版，已被翻譯成五國語⾔，並獲得侯德爾國際酒書作家獎。賽⾨⺫前也擔任葡萄酒評審、翻譯、編輯。他熱愛下廚、聽⾳樂，與伴侶Elisabeth定居在阿姆斯特丹。歡迎上網⾄themorningclaret.com與賽⾨保持聯繫。

攝影：萊恩‧歐帕茲（Ryan Opaz）
萊恩於雕刻與繪畫科系畢業後，曾當過廚師、屠夫、藝術⽼師、演講者、活動主辦者、攝影師，如今也是波特酒兄弟會騎⼠和波特酒認證講師。萊恩最終結合了⾃⼰的專業與熱情創⽴了Catavino，專⾨客製葡萄⽛精緻美酒美⻝之旅，同時經營⼀家有機⻝品專賣店。萊恩的攝影作品收錄於《橘酒時代：反璞歸真的葡萄酒⾰命之路》和《Porto：Stories From Portugal’s Historic Bolhao Market》（台灣未出版）。他與妻兒⺫前定居於波爾圖。歡迎上網⾄Catavino.net與萊恩保持聯繫。

譯者：柯沛岑
東吳⼤學英⽂學系畢，英國新堡⼝筆譯研究所進修。曾任雜誌主編，英⽂教學、⼝譯，⺫前為葡萄酒進⼝商的採購與⽂編。

譯者：萬智康
腸胃科專科醫師，曾取得英國葡萄酒與烈酒認證WSET level 3，SIWC台灣盲飲分賽團體賽第三名，今周刊盲飲專⽂特約編輯，萬憂解（⽃羅社町）葡萄酒公司打⼯仔。對葡萄⽛酒有著無與倫⽐的熱情，為推廣葡萄⽛產區不餘遺⼒，因⽽結識作者賽⾨‧J‧沃爾夫，牽起翻譯本書的緣分。

審校：單瑜
精神科醫師、台灣精神醫學會副秘書⻑、桃園市診所協會秘書⻑。合作著作包括《⼼的顏⾊和森林的歌：村上春樹與精神分析》、《給孩⼦的夢想飛⾏器：宮崎駿與精神分析》、《⼒⽐多對世界的吶喊：搖滾樂與精神分析》、《舞動在⼭海間的懸念：運動與精神分析》等。

⽬錄

序⾔
第1章 通往葡萄⽛酒的⼊⼝
第2章 花崗岩之鄉──綠酒區
第3章 釀酒⽯槽──⽃羅
第4章 ⼭林秘境──杜奧
第5章 巴加葡萄──百拉達
第6章 葡陶甕──阿連特茹與⾥巴特茹
第7章 ⼤⻄洋⾵⼟──科雷拉斯與⾺德拉
第8章 繼往開來，前程似錦──⾥斯本與其他地區
專有名詞
誌謝
Kickstarter募資網⽀持者
參考書目
索引
中⽂版|跋 ─ 屈享平、林裕森推薦⽂

序⾔

我和葡萄⽛的情緣，若不是⼀個不經意的問題和⼀場偶然的相遇，幾乎不會發⽣。

2003年，我和未婚妻Gabriella決定辦⼀場另類的婚禮，對我們⽽⾔，與其把錢揮霍在盛⼤的婚宴典禮，不如到葡萄⽛⾃助旅遊三週。雖然我們在葡萄⽛有些家族關係，也聽了不少當地的⼀些奇聞軼事，但除此之外，還真不知會有什麼際遇。

當時我才剛愛上葡萄酒，在⼀家酒鋪⼯作沒多久，⽽Gabriella則想更深⼊探索葡萄⽛的⼈⽂地理。由於那是我們初次踏上歐洲⼤陸，我們決定要充分把握機會，⾛遍⾥斯本到波爾圖之間的所有景點。

我阿姨曾在1970年代到葡萄⽛作交換學⽣，當時她結識了與波特酒商有些淵源的Allen⼀家⼈。Allen家族在19世紀時短暫地擁有過知名的⽃羅區酒莊Quinta do Noval，之後和其他酒莊也都還有聯繫。阿姨回國後，經由她的描述，艾倫⼀家⼈溫暖好客的天性，以及他們莊園Villar d’Allen裡的稀珍古董，都成為我們家族流傳的故事。於是乎，抱著滿滿的好奇⼼，我們決定前往拜訪。

抵達波爾圖時，天公不作美陰⾬連綿，我和Gabriella擠進了間電話亭，試圖撥打濕皺的紙條上幾乎難以辨識的號碼，電話被接起，另⼀頭說的是葡萄⽛語，我向對⽅提及了我阿姨並解釋我的⾝分。不消⼀刻，José Allen便現⾝來接我們到他家作客。儘管素為謀⾯，我們卻受到如家⼈般的招待。

José得知我對波特酒充滿好奇，於是到了傍晚⽤餐時刻，他在分享他家族與這棟樓房的故事之際，便從酒窖中拿出⼀瓶令⼈讚嘆的19世紀波特酒。1就這樣，我們邊啜飲邊聊天到深夜時分，我和妻⼦感覺就像是回到了家。José建議我們⾛⼀趟⽃羅河⾕了解當地的歷史⽂化，他能聯繫到⼀兩個⼈接應我們。⽃羅河⾕對當時的我來說仍只是個地名，我全然不知該抱著什麼期待。

我和Gabriella很快地就訂了⽕⾞票，帶著《孤獨星球》的旅遊指南，前往佩蘇達雷⽠（Peso da Régua）。畢竟是多⾬的⼀⽉，我們⼀下⽕⾞就是⼀陣淒⾵慘⾬，兩⼈拖著疲憊的⾝體在潮濕陰冷的天氣中尋找鎮上最便宜的旅館。⽽我們找到了⼀家名叫「帝國」的旅店，聽起很⾼檔實際上卻不然。度過狼狽的⼀晚後，翌⽇我們迅速著裝，先出發找杯熱咖啡暖暖⾝，再尋訪聞名已久的壯觀景⾊。

2003年的⽃羅和現在相差甚遠。當時既沒有基礎觀光建設，更沒有花俏的旅遊⼿冊引導遊客，遑論智慧⼿機和地圖應⽤程式也不存在。雷⽠市並⾮觀光友善之地，加上⼀⽉嚴寒多⾬，許多場所都缺乏暖氣或禦寒設備，我們時常冷得直打哆嗦。

當時猜想以我葡萄酒店經理的⾝分，要參觀⼀兩家酒莊應該不難，於是動⾝前往雷⽠市唯⼀與波特酒相關的機構──波特酒和⽃羅葡萄酒協會（Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IVDP），期望IVDP能推薦幾間能參訪的酒莊，或⾄少針對像我們⼀樣的葡萄酒新⼿給些意⾒。造訪的當天烏雲密布，我⾛上宏偉卻褪⾊的花崗⽯建築的前⾨，按下⾨鈴。

我以我的破巴⻄式葡萄⽛語解釋此趟來⽃羅的目的，卻換來⼀雙雙茫然的眼神。不久，他們硬推了個代表來應對。我提出了請求，希望他們能推薦幾個能參觀的地點，只⾒對⽅張⼝結⾆，顯然他們不常回答觀光客這樣的問題。最後他表⽰幫不上忙，建議我不妨到外頭探索，我好奇他們到底以為我們會去哪，但也只能草草道謝告辭。

頓時我感到⼼灰意冷，⼤⽼遠跑來⽃羅，卻找不到半個能幫助我們的⼈。離我們預定參觀若澤推薦的酒莊還有⼀整天的時間要消磨，我們索性找了間河畔的咖啡館打紙牌，喝著便宜的⽃羅酒，等待靈光乍現的⼀刻。

隔⽇，我和Gabriella決定在結束上午的酒莊參訪後，便提早⼀天打道回府。我們⼜濕⼜冷，也受夠連綿不絕的⾬景。當時哪裡知道，雷⽠市僅是⽃羅的⼊⼝，要再往河⾕上游去，才能抵達我們朝思暮想的壯闊⼭河。

為了殺時間，我們早餐消磨許久，順便塞些免費⻝物到背包裡（背包客的⽣存法則之⼀），接著便跳上計程⾞前往José在我們破舊的旅⾏⽇誌中寫下的地址。計程⾞載著我們從⼀個⼭頭繞到另⼀個⼭頭，五分鐘後我們到Quinta do Vallado酒莊，它就位在陡峭的⼭坡上，四周環繞著葡萄園，建築外觀略微破舊。下⾞之後，來迎接我們的是帶著深沉磁性嗓⾳的Cristiano Van Zeller2 。Cristiano的⾝材魁武，將近200公分的⾝⾼令⼈肅然起敬，但他⼀展開笑顏，我就知道我找到了新朋友。

Cristiano帶著我們進⼊酒莊，並向我們介紹他的朋友兼商業夥伴Francisco Olazábal。3我已經記不太起當時的參觀內容。
那時候還沒有所謂的精品旅館或現代酒莊，我對於那棟建築的印象就是實⽤⼤於美觀。最後我們到了品飲室，也是酒莊完成調配酒的地⽅。我們在邊試飲邊聊間，⼤致了解了這個產區概況、歷史和葡萄酒，總算有點⾝歷其境的感受。

離開之際，Cristiano隨⼝問了⼀句，卻從此改變了我的⼈⽣：「那麼，你們倆覺得⽃羅如何呢？」

向來有話直說的我只能據實以告，⼀股腦地道盡對雷⽠市的失望：這裡既無事可做，也沒有資訊可⽤，天候⼜濕⼜冷的情況下還求助無⾨，連IVDP也幫不上忙。我脫⼝⽽出：「⽼實說，我們正打算回到波爾圖，繼續我們的旅程。」Cristiano震驚到下巴都掉了下來，彷彿⼤地都在搖動。他堅持我們給⽃羅第⼆次機會再離開。

我和Gabriella兩⼈不可置信地看著Francisco和Cristiano兩⼈商討計畫，不久，Cristiano打電話連繫位於河⾕更上游的旅館。猶記我們必須在有限的預算下，還勉強同意多付每晚100歐元的住宿⽽深感焦慮。Cristiano問我們要不要在旅館⽤餐，我們緊張地表⽰還是出去吃就好。他笑著回說：「那可沒辦法，附近⽅圓幾英⾥什麼也沒有！別擔⼼，我請客。」

Cristiano載我們回到雷⽠市收拾⾏李，他為了必須先去赴⼀場午餐的約⽽向我們致歉，但保證只要再坐⼀⼩段⽕⾞和計程⾞就能抵達我們的下榻之處。我們認命地付了不該花的錢，但顯然這將會是⼀場冒險之旅。

我們離開雷⽠市後⼀路往河⾕內陸，窗外掠過的景⾊令我們⼤開眼界。眼前的坡地逐步升⾼，梯⽥愈發險峻陡峭，我們開始理解為什麼⼈們會愛上⽃羅河⾕。計程⾞開到最⾼峻的⼭坡之⼀，來到⼀座18世紀的莊園別墅Casa do Viscond de Chanceleiros。說這裡是個⿃不⽣蛋的地⽅還算⾔之過輕。

⼀位⾼⼤的德國⼥性笑容可掬地迎接我們，她引領我們到⼩⽊屋，裡頭備有暖氣和鬆軟的⽻絨被。那是我們好幾天下來第⼀次感到溫暖乾爽，宛如天堂。

當晚我們在主房的飯廳⽤餐，我們背包客的⾐著顯得與富麗堂皇的裝潢格格不⼊，但還是品嚐了傳統套餐，包括湯品、烤⾁、以及不可或缺的⽶飯與⾺鈴薯，也喝了不少酒。酒⾜飯飽後，我們隨著別墅主⼈在爐⽕旁啜飲波特酒，兩隻⼤狗悠閒地躺在我們腳邊休息。我們聊了⼀點莊園的歷史，以及我在葡萄酒⽅⾯的經驗，⼥主⼈則提及了最近來過的知名⼈物──美國資深酒評Matt Kramer。當下我真覺得來對地⽅了。

那晚是我們這趟旅程以來睡得最好的⼀次。

Casa do Visconde de Chanceleiros的位置並不在⽃羅河畔，⽽是隱⾝在崢嶸⼭⾕裡。隔天我們起床時，看到了無與倫⽐的景⾊。夜晚氣溫下降，⼤地結霜，彷彿在葡萄藤上留下皚皚仙塵。在晨光下，它們像鑽⽯般閃閃發亮。就在那刻我知道我將會再回來。

吃完早餐後，我們依依不捨地離開，出發前往Cristiano位於⽪尼楊（Pinhão）附近的酒莊Quinta do Vale D. Maria。計程⾞司機聽到我們報上酒莊名就知道位置。我們沿著蜿蜒⼭路⾏進，讚嘆著窗外的景觀，⼀掃先前⼼中的不滿。

⾞⼦在酒莊停下，下⾞後，我們跟Cristiano和另⼀個男⼈握⼿，後來才知曉那男⼈是當地市⻑。Cristiano向我們致歉後先去開會，把我們交給酒莊的釀酒師Sandra Tavares da Silva。

Sandra幾乎與Cristiano同⾼，但體態更為修⻑優雅。我們後來才知道他原本是職業籃球員，也曾當過國際模特兒，這兩個⾝分聽來都不令⼈意外。Sandra邊帶我們參觀酒莊邊分享故事，也讓我們做了桶邊試飲，這對我來說可是初體驗。她和善的笑容、她對⽃羅河⾕的熱愛，在在使我們覺得還好當初聽從了Cristiano的堅持。

之後我們搬到歐洲，與Cristiano和Sandra也愈來愈熟。但這段⽃羅之旅暫時告⼀段落。我們回到了⽪尼楊，在酒館簡單吃過中飯後，便搭⽕⾞回到波爾圖。

我們2005年搬到⻄班⽛，2013年決定在葡萄⽛永久定居。當時我們的兒⼦即將出世，⽽葡萄⽛與其⼈們的簡樸⽣活早已深植⼼中。我們的葡萄酒傳播公司Catavino逐漸轉為旅遊代辦。如今我會固定向遊客介紹葡萄⽛。每當我帶⼈遊覽⽃羅，我就能透過他們的眼睛，重溫在⽃羅河⾕醒來的美好時刻。天底下還有什麼⼯作⽐這更適合我？

葡萄⽛的美難以⾔喻，我試圖⽤相機捕捉其獨特的時刻與⼈物，希望這些照⽚能如實呈現。葡萄⽛還有許多精彩的故事與絕美的景觀，⽽這本書展現的僅是冰⼭⼀⾓。若要把所有感動我的故事集結成書，那恐怕能寫成50冊了。如今，我還在學習葡萄⽛的精神，必然還有更多故事要記錄。

回想起2003年1⽉寒冷的冬⽇，要不是Cristiano意外的介⼊，想必這⼀切都不會發⽣。

Ryan Opaz，於波爾圖，2021年6⽉

2016年秋天的某個時刻，我和Ryan第⼀次開始談論寫書。那是在⽃羅的深夜，我們已經開了不少好酒。但當時我的⼼思都還放在第⼀本書《橘酒時代》（Amber Revolution），因此儘管我⾝在他⽅，⼼仍在義⼤利、斯洛維尼亞、喬治亞徘徊。

⾃2013年起，Ryan便處⼼積慮地固定邀請並誘惑我到葡萄⽛認識當地的酒。他知道有些好東⻄我⼀定會喜歡。這招果然奏效，我也漸漸愛上了葡萄⽛這個國家與它的酒。但當我們試圖要更深⼊了解葡萄⽛，卻被⼀個看似無解的問題給難倒了：

葡萄⽛酒這麼好，為什麼愛好葡萄酒的世界對它的理解卻少之⼜少？這本書在各⽅⾯來說是我們的⻑篇回答。透過記錄我們收集的故事、共享的經驗與這四年來⽀撐我們研究⽽喝掉的好酒，我們希望能讓讀者看到謎團解開的種種過程。

或許上述問題聽來令⼈意外甚⾄帶點⾃以為是，但這完全是出⾃於我個⼈經驗，以及從其他⼈⾝上所觀察到的狀況。對於葡萄酒⼀向充滿好奇的我，最早先愛上法國酒，之後拓展⾄義⼤利以及往東延伸的國家。⻄班⽛當然也在我探究的範圍中。然⽽葡萄⽛卻始終像個謎。我了解所有波特酒和⾺德拉酒的技術層⾯，對於綠酒也略知⼀⼆，但主要的品飲經驗還是來⾃在巴塞隆納時接觸⻄班⽛版的量產綠酒（Pescador）。

除了這些⽼套的選項，我不知道該打哪找真正的葡萄⽛酒。2012年，我參加了葡萄⽛酒展（Wines of Portugal）在倫敦主辦的⼤型品飲會（主題為「50款偉⼤的葡萄⽛酒」，由葡萄酒⼤師（MW）Julia Harding挑選），讓我訝異的是，現場仍是濃厚⽊桶味的紅酒制霸，沉重的酒瓶設計也多到令⼈憂⼼。彷彿葡萄⽛仍困在Robert Parker的窠⺽裡，⾵格偏過熟厚重，以⼀種葡萄酒的語⾔⼤喊著：「看我！看我！」絲毫感受不到道地的葡萄⽛⾵味。

話雖如此，Harding在選酒⽅⾯還是下了不少⼯夫，她搜尋到⼀⼩部分特異的珍寶，像是Quinta da Palmirinha、Aphros和Casal Figueira，可以說是⾄今為⽌，葡萄⽛品酒會酒單最多元的⼀次。英國著名的葡萄⽛酒作家Richard Mayson在2005年同樣的品飲會上，僅挑選了葡萄⽛紅酒，因為當時他認為還沒有⽩酒能過關。當然，如今時代已不同。

重新檢視Harding的酒單，以及她的同儕在其它年份所揀選的酒，就能發現葡萄⽛酒產業的千篇⼀律。我們不斷看到同樣的釀酒顧問出現，以及同⼀批⽿熟能詳的⽣產者。⽃羅紅酒成了這⼀系列酒展的主⾓，然⽽它是否就真的代表所有精彩的葡萄⽛酒？

我花了好幾年的時間才能回答這問題，⽽真相往往⽐簡單的「是」或「不是」來的複雜。是的！葡萄⽛⼈認為他們應該向全世界展⽰那樣的酒；不是！這當然不是葡萄⽛酒的全貌。⽽原因就是家族經營的⼩型酒莊在葡萄⽛相當稀缺。

我在數次造訪葡萄⽛的旅程中喝到了不少珍釀，這些酒要不是極其低調隱密，就是沒沒無聞地令⼈震驚。⼀些傳統製法例如混釀粉紅酒（palhete）、淡紅酒（clarete）或橘酒（curtimenta）仍深植在葡萄⽛酒⽂化中，只是釀酒師們不敢想像這樣的釀造⾵格有其商業價值，直到最近才有所改觀。

另外還有許多遭⼈忽略的產區遺珠，譬如科拉雷斯（Colares）或卡卡維洛斯（Carcavelos）地區、不被看好的⾥斯本（Lisboa）酒，以及⼈煙罕⾄的亞述群島（Azores Islands）。最令⼈震驚的，是發現阿連特茹（Alentejo）的傳統陶甕
（talha）釀酒⽂化仍活躍盛⾏，⽽⾮許多報章雜誌所寫的失傳技藝。

慢慢地，我開始發現到⼀些與2012年酒展的主流⼤相逕庭的葡萄酒。這些酒包括新鮮輕盈的⽃羅紅⽩酒，甚⾄還有橘酒和粉紅酒。只要你知道上哪找，就會看到處處是釀酒能才、源源不絕的新穎創意以及注重葡萄⽛本⾊的趨勢。⼤多時候是年輕⼀輩甚或釀酒素⼈去推動有機或⽣物動⼒法農耕，依我之⾒，這兩種農法對於⼈⺠的福祉、⼟地的永續都⾄關重要。

雖然在某些歐洲國家，⾃然酒與傳統葡萄酒的聚落往往變得壁壘分明，但葡萄⽛迄今為⽌兩極化的情況較不顯著。無論如何，葡萄園和酒窖內的⼈⼯干預明顯減少了，葡萄⽛酒最精采的個性因⽽得以發光發熱，這樣的趨勢我頗看好。原⽣葡萄和古⽼的葡萄酒⾵格不必媚俗，亦不⽤修飾，因為國際間勇於嘗試的品飲⼤眾⽇益增加，準備好欣賞葡萄酒的原貌。

我和Ryan聊得愈多，愈覺得該好好寫⼀本書，專⾨介紹葡萄⽛酒世界的無名英雄與不為⼈知的⾓落。但若要回答問題的核⼼，仍須深究葡萄⽛的⽂化。⼈們釀酒的動機為何？歷史在葡萄⽛酒業留下了什麼痕跡？為何葡萄⽛酒業現況如此？為何在推廣⽅⾯，葡萄⽛最⼤的敵⼈有時竟是⾃⼰？

對我來說，⽐起釀造的技術資訊，以上這些問題的答案能讓⼈更了解葡萄⽛酒。我和Ryan都是重度的葡萄酒迷，我們想寫的書是能跳脫品酒筆記、地質分析、釀造細節。

Ryan的攝影經常提醒我，葡萄⽛最迷⼈的地⽅是這國家的⼈⺠與他們的故事。

因此《Food Trodden》主要是這些故事的集結，⽽不是葡萄⽛酒的完整指南。我們精選了⼀⼩批的酒農和⽣產者，他們的故事值得⼀聽，他們的酒令⼈回味。書中的⼋個章節⼤致上以產區劃分，除了第⼀章是交代背景，介紹葡國重要的⽂化與歷史。我們⼤致從北到南貫穿介紹，但不免還是有些遺珠，譬如特拉斯-奧斯蒙-特斯（Trás-os-Montes)、塞圖巴爾（Setúbal）和亞速爾群島（Azores）等地區都是葡萄酒愛好者感興趣的，可惜我們還沒能帶⼤家探索這些產區。

我們相信透過書中的故事，能更清晰展現出真正的葡萄⽛和葡萄⽛酒的本質，希望讀者會因此得到啟發去尋找這些酒款，並考慮⼀趟屬於你⾃⼰的葡萄⽛之旅。

Simon J Woolf，於阿姆斯特丹，2021年6⽉

【道歉啟事】

《腳踩葡萄：遺落在時光裡的葡萄⽛酒》⼀版⼀刷，因作業疏失，第252⾴與第253⾴內容重複；由於部分新書已交由經銷商分派⾄各書店銷售，若讀者書內未附加勘誤表，請⾃⾏下載第252⾴更正之內容，或來函edition.utopie@gmail.com索取紙本勘誤表。謝謝！

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